Francis Kurkdjian fait éclore une Rose Star au cœur des parfums Dior

Francis Kurkdjian: Ce qui est intéressant, c’est de voir comment certains objets ou symboles chers à un créateur de son vivant, peuvent devenir plus tard de véritables codes de la maison. Christian Dior, par exemple, avait une passion particulière pour les fleurs et notamment pour les roses. C’est de la forme des roses qu’il a imaginé de nombreuses robes. L’une d’entre elles, que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « New Look » portait en réalité le nom de Corolle parce qu’elle a la forme d’une rose inversée. Le terme New Look a été donné par la presse (par Carmen Snow, la rédactrice en chef du magazine Harper’s Bazaar, ndlr) et a fini par désigner l’ensemble de la collection, mais chaque robe avait un nom précis.

C’est un autre symbole majeur pour Christian Dior. Le couturier racontait souvent le moment où, à Paris, il avait trouvé une étoile dans la rue. Ce petit objet devint son porte-bonheur favori qu’il avait encore lorsqu’il a disparu. Ces éléments, la rose et l’étoile, sont devenus des codes de la maison auxquels se sont référés par la suite chaque directeur artistique. On retrouve des étoiles au dos de certains flacons de parfum, sur les sacs, dans de nombreuses campagnes publicitaires… et jusque dans l’architecture. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais dans le couloir d’entrée de la Colle Noire, le sol est orné d’une étoile combinée à une boussole, une rose des vents, qui rappelle celle des Rhumbs, la maison familiale des Dior, à Granville, en Normandie. L’idée de ce parfum était de voir comment nous pouvions jouer avec ces deux codes: la rose et l’étoile.

Nous avons commencé par le nom. Au tout début, j’aurais voulu l’appeler Rose des Vents, mais le nom avait déjà été déposé. Nous avons donc cherché autour de l’association « rose » et « étoile », ce qui a donné le nom de code Rose Etoile qui me paraissait à la fois poétique et fort. Pour moi, un nom puissant ouvre des portes créatives: lorsque vous le prononcez, vous pouvez en deviner le parfum. Rose Star s’est imposé.

Nous avons travaillé autour de la rose centifolia. En voici une que j’ai cueillie dans le jardin… Si vous la sentez, vous pourrez discerner cinq facettes principales que j’ai liées aux cinq branches de l’étoile. Vous avez tout d’abord des notes d’agrumes, citronnés. Puis une facette épicée, très présente dans les roses en parfumerie. On ne pense jamais à la rose comme étant épicée, car on la considère comme un tout, mais elle a des nuances de clou de girofle très puissantes. Elle a ensuite un côté fruité, entre le litchi et la fraise, puis une facette miellée que vous ne sentez pas vraiment maintenant, car cette rose est très fraîche: je l’ai cueillie il y a moins d’une heure. Et enfin, une impression d’umami, quelque chose de très doux et de très moelleux. J’ai associé cette facette au musc. Ce n’était pas du marketing volontaire, mais une coïncidence heureuse : cinq facettes de la rose et cinq branches de l’étoile, comme un signe de chance.

Il existe actuellement plus de 10 000 espèces différentes de roses dans le monde. Parmi toutes les notes florales utilisées en parfumerie, la rose est la seule fleur qui pousse partout sur la planète, à l’exception peut-être du Groenland, car elle a la capacité de s’adapter à différents climats. On trouve des roses en Chine, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie, etc. C’est peut-être pour cela qu’elle est si populaire. Par ailleurs, la rose est une fleur très ancienne, l’une des premières que l’on ait trouvées sur terre. Le naturaliste et historien Pline l’Ancien a répertorié les différentes espèces disponibles à son époque (il est né vers 23/24 après J.-C. et est mort en 79 après J.-C.): il y a plus de 2000 ans, il n’existait que 14 variétés de roses! Elle était utilisée comme remède, car sa saveur épicée a des effets bénéfiques sur la peau et certaines propriétés antiseptiques.

A partir du XVIIe siècle, grâce au commerce avec la Chine. On a créé des hybrides à partir de variétés de roses provenant d’une part de Chine et d’autre part d’Europe et du Moyen-Orient. Les parfumeurs n’utilisaient jusqu’alors qu’une seule espèce, la Rosa damascena, que nous appelons également la rose du Moyen-Orient, car c’est la plus ancienne rose que nous ayons pour la parfumerie. À la fin du XVIIIe siècle, à Juan les Pin, un sélectionneur a inventé une rose qu’il a appelée Centifolia, car elle était censée avoir 100 pétales, ce qui n’était pas le cas. Elle est devenue la deuxième espèce de rose utilisée en parfumerie. Il existe également une rose de Taïf, mais elle n’est qu’un dérivé de la Rosa damascena. Actuellement, en parfumerie, nous utilisons deux roses. La première, la rose Centifolia, se retrouve dans ce parfum. Elle est également appelée rose de mai car elle ne fleurit qu’une seule fois dans l’année, en mai, et vous n’avez qu’un mois pour la récolter, ce qui la rend précieuse. La seconde est la rose de Damas, qui peut être récoltée de mai à septembre, et dont le prix est un peu moins élevé.

Sur une touche, un parfum peut paraître froid, distant. Mais sur la peau, il s’échauffe, respire, devient charnel, sensuel, presque sexuel. C’est en contact avec la peau qu’un parfum révèle sa vraie nature. J’aime dire qu’un parfum sur papier, c’est comme un vêtement sur cintre : il faut un corps pour lui donner une âme.

Qu’il devienne un best seller (rires).

Je connais cette citation et je l’adore. Après la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme était immense ; comment revenir à la vie ? En recréant de la joie, en faisant advenir des choses belles. C’est ce que j’essaie de faire aujourd’hui. Et je vois des parallèles avec notre époque : ce n’est pas le même choc, bien sûr, mais entre les crises, les tensions géopolitiques, le climat, les fractures sociales, on se demande dans quelle direction va le monde. Moi aussi, j’aimerais « enchanter le monde » et créer des parfums comme des éclats de lumière.

Oui, quand j’étais enfant puis adolescent, j’ai souvent entendu Françoise parler de lui. Et plus tard, quand j’ai commencé à m’intéresser à la mode, puis au parfum, je lui demandais sans cesse de me raconter des histoires de coulisses. Elle me disait à quel point Christian Dior était bienveillant avec ses employées, qui étaient souvent très jeunes. Imaginez un atelier de couture à la fin des années 40 ou au début des années 50 : il était peuplé de jeunes filles âgées de 16 ans, entrées très tôt dans la vie active. Françoise n’avait même pas 18 ans quand elle a rejoint l’atelier. Christian Dior, qui avait une quarantaine d’années, leur parlait de manière très paternelle. Quand venait la saison des présentations, la maison tout entière vibrait comme avant une première au théâtre. Des ateliers au podium, des ouvrières aux mannequins, chacune avait un rôle décisif. C’était exaltant: le fruit de de mois de travail allait être présenté avec cette incertitude: plaira, plaira pas ? Quand vous dirigez 2 000 à 3 000 personnes, vous devez réussir. Vous oscillez entre la fierté du travail accompli et la crainte de décevoir. Christian Dior savait transformer cette tension en rêve.

Je n’y avais pas pensé ainsi. Ce serait un tissu qui n’existe pas vraiment, quelque chose d’aérien comme une mousseline, de sensuel comme un cachemire très fin, ou une soie. Peut-être un velours de soie, avec ses deux faces : d’un côté, il y a ce duvet extrêmement doux et de l’autre, quand on le brosse à rebrousse-poil, on sent une légère accroche sous le doigt. J’y retrouve la sensation d’un pétale qui effleure la peau : délicat, velouté, plumeux. On pourrait dire… un tissu fait de plumes?

* Cette anecdote relatée dans la Galerie Dior.
** Christian Dior et moi, Paris, Bibliothèque intercontinentale des nouveautés, 1956